美 丽 的 临 潼

文/何正璜

在西北，冬日旅行并不是快乐的事，但是我们故意想赶在双十二的一天到达骊山——委座蒙难处，所以在十二月十日，便站在长安（西安）车站上，等待陇海路东行的绿钢皮到来。

西安火车站  1939年

夜十一点，火车停在临潼驿站里，还有二三点微光，能勉强照着旅人各自寻得路途，夜风掠面如刃，令人不敢迟疑，冲着迎面的北风，直奔向离站最近的一家鸡茅小店。

临潼火车站    1937年

一个驼背老叟（老人），用豆光小灯领我们进入一间小房，房中土炕，上铺一块破席，另外一块木板钉在墙上，算是桌子，此外一无所有。老叟转身即走，并带走他的小灯，我们被丢在这冰冷陌生的土屋里，寻出烛来燃着，窗外北风呼呼地响，烛焰也摇摇不定，手僵不能解开行李，深夜了，多少人在甜梦中，谁知道冬夜的天空是这样的灰暗，沉重。

远望骊山  1914年

次晨起来，霜重赛雪，踏地喳喳有声，乌鸦三五，在霜地上徘徊，此外一片漫漫的郊野，可是回首一看，发现美丽绵亘的骊山如紫翠交嵌的锦屏，耸立在东南方，我们被这瑰丽的山色所引诱，决心冒着晨风立刻前去。

由车站到城中，据说是五里，一路全是煤渣大道，宽整平坦，两边时有挺直的白杨，树外是无尽的被浓霜盖着的田野。

临潼城门

半小时，抵临潼西门，城门小巧有趣，我们想先安好宿处再入城，所以人力车并未停下，车绕城墙而行，在城与路之间，弯弯地流着一渠清水，在重霜中毫无冻意，知道一定是流自温泉。这小水渠一直和城走着平行线，做成了这小小古城的护城河，沿途白桦和垂柳赖这温柔的灌溉，竟在枝头上保存着绿色的叶子，这是其他各处所见不到的。

牌坊 （临潼） 

     约半里，绕过南城门，向右转直对骊山，至此白桦更密，整行夹道，成群的白鹅，散步在路的两旁，迎面一架木牌坊，上书“大地阳春”四大字，坊后一面国旗，被北风吹得平展的啪啪作声，勇敢而且明朗，驱走了畏寒者的怯意，不一会，车已拉到华清池大门前，内中有中国旅行社办的温泉旅社，我们即下榻于此。

     在这里可以获得辛苦和寒冷的报酬，也可以令人有到了陕西而不到临潼将是一种大遗憾的感觉。

     冬天在此几乎失掉了威风，池水清碧，粼粼地绕着掩映交错的亭台，水中还留着残断的荷枝，白鸭子们在里面活泼地追逐，这样的景色，对于我们真是很生疏了。在小桥上站了好一会，才跟着茶房走上转弯抹角的重阶，停在一间小房前，开开门，居然明窗净几，室外散长着绛色的野菊，我们刚从鸡茅小店来，立刻就满意了。

华清宫大门   1937年

       早餐后，即由华清宫边门沿小径上山，霜才化冻，小路崎岖泥泞，极难攀登，但是想拜谒委座“双十二”蒙难圣地之心过于迫切，并且已有许多士兵越我面前，我不愿贻笑彼等，努力登上，待得上至悬崖时，手已因攀折荆棘而刺破，鞋上的湿泥也已重有几斤了。

鸟瞰临潼  1947年

     站在这里，虽然仅及全山之少半，但是已经可以望见临潼的小小城垣，城作不规则的方形，县署文庙等建筑，都清晰的排在眼底，华清宫全址更近在足下，四郊的景物地势，也一一可指望着。这小寨似的县城，我们藉立在这里的机会，先来叙说一下它的沿革。

      相传古代女娲氏曾在此居住，周时为骊戎所居。汉初高祖仿其故乡丰县之市井风物，以慰老父，因名新丰。唐代称临潼为昭应，今日之县址，乃天宝七年所设定，至宋代大中祥符八年，才开始有现在的名字。城垣初筑于唐代天宝年间，明代重修，城门四，东北名集凤，北名临渭，西名永丰，南名华清。明崇祯八年，洪承畴曾大败李自成于此。

从临潼城墙东门望骊山   1947年

继续向上登攀，有一处浓林茂叶青苍特甚的地方，今名中山林，而在唐代时，此地乃是有名的长生殿。

今日长生殿的遗址，当然是毫无存留，我们也无法想象当日的豪华艳腻，只觉得若在此有一高台阔廊，于风清星密之夜，登临眺望，是非常适宜而有特殊风趣的。

时间尚早，决定继续登上，约半小时，到达骊山第二峰上之老母殿，殿宇似甚古老，中居老道士，正殿内供骊山老母像，即传说中李荃受教《黄帝阴符经》之老母，白眉银发，微笑端坐，颇有慈和之感。

骊  山

      此处因较高，乃骊山西峰之巅，立于殿门前，可遥见渭水风帆，景色甚佳，并可望见骊山全景。骊山崇峻不及太华，绵亘不如终南，幽异不及太白，但为三皇旧居，娲圣所兴，又加周秦汉唐以来，多代游幸，经历朝刻意经营，骊山便跻入名山之列了。加之温泉出自山麓，更非他山所能及，尤其在唐朝，骊山东西二峰上，遍植各种花卉，四季望之皆如锦绣，因名二峰为东西绣岭。从这里向西望，可以看见附近一个稍低的山头上，有一座寺宇，现名老君庙，因其内久已荒芜，故未前去，不过那却正是唐时朝元阁的旧址。

从临潼城内望骊山   1947年

下山坡，走过山沟，又上更高的山坡，是为东绣岭。山峰绝顶上，有腐砖一堆，乱杂在黄土荒草中，这乃是有名的周幽王烽火台遗址。

唐敬宗宝历元年冬，幸骊山宫，拾遗张权舆伏紫宸殿下叩首而谏，谓昔周幽王幸骊山而为犬戎所杀，秦始皇幸骊山而国亡，玄宗宫骊山而禄山乱。敬宗因笑答：“骊山果若是之凶耶？我当前往一验汝言！”

真的，骊山本身果然是如此之凶么？

冬季日短，不觉已是将近黄昏，即由烽火台东坡下山，沿山腰东南行，路既狭曲，又为荆棘乱石堆满，颇不好走。黄昏中到达石瓮寺，因寺前有石瓮谷，谷中有水，瀑激如飞泉，水击石成臼，如瓮形，因以名寺。据说西壁谷下有玄宗题诗及王维山水画，现已遍觅不得。昔日寺僧于飞楼上，悬辘轳斜引修梗，长二百余尺，以汲瓮泉，可惜现在也不再有，仅仅剩得清泉，终年淙淙激回而已。

由石瓮寺侧，择路下山，及抵旅社，已暮色深深，人也疲乏不堪了。

临潼   1947年

      十二日，因昨日一天太疲倦，今晨起床后，即往温泉中入浴。温泉在旅社范围以内，由房中下石阶二重即到，汤室分四种：一为双人池，二为单人池，其地约当于昔日之御汤，是九重之尊的皇帝沐浴的地方；三为贵妃池，一名海棠汤，又名芙蓉汤，即当日太真“春寒赐浴华清池”的所在；四为长汤，乃昔日妃嫔宫娥共浴之处。

华清池内

      三种皆酌收浴费，第四种则令人自由沐浴，各池皆布置雅洁舒适，泉水又温凉适度，并且温泉清澈，不带其他温泉所有的一种刺鼻的臭气，浴后能使皮肤滑腻轻松，更是别的温泉所不能及的。即不论其历史趣味，而只这本身所给予游人的嘉惠，也使人非常对它留恋的。

俯瞰华清池

此温泉最初被人建为沐浴之所，远在秦始皇时，当日砌石起宇名骊山汤，唐贞观十八年，重新营建宫殿，名温泉宫，天宝六年改名华清宫。

华清池